Результаты поиска

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос на космическом корабле "Восток", за 1 час 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился. Восприятие жизни изменилось навсегда. Мир словно сошёл с ума, но это было восхитительное, изысканное, стильное помешательство. Тема космоса, как надежда на вечную жизнь и молодость захватила умы. Пока в СССР выполняли планы пятилетки за 4 года, Парижские и Американские дизайнеры активно соревновались, кто круче обыграет футуристическую тему в моде и стиле жизни. Парижане Pierre Cardin (Пьер Карден), Andre Courreges (Андре Курреж) и Paco Rabanne (Пако Рабанн) создали истинно парижский "стиль космического века". Одетые в ослепительно белые или серебристые костюмы четкого, геометрического кроя, манекенщицы Андре Куррежа выходили на подиум быстрым шагом в высоких белых сапогах без каблуков. Они казались инопланетянами, жителями другой Галактики, которые прибыли на Землю из космоса, возможно чтобы просто повеселиться на Елисейских полях с бокалом холодного шампанского. Андре Курреж и его "Геометрические девочки” В костюмах Пьера Кардена использовались короткие платья-сарафаны с глубокими вырезами четких очертаний, созданных с помощью циркуля и линейки, яркие цвета, геометрические силуэты, линии кроя и аппликации. Под эти однотонные сарафаны надевались черные водолазки, в 60е годы XX века это была одежда будущего, которое сегодня уже наступило и Карден не ошибся! Его творением были также очки астрономического дизайна, ставшие прообразом модели под названием "Стрекоза", и головные уборы в виде шлемов. Возвращение на землю больше не планировалось, только все дальше и выше, через тернии к звёздам! Изысканный футуризм Пьера Кардена. Самым же креативным авангардистом из плеяды дизайнеров-футуристов 60х был Пако Рабанн. Он считал, что структура костюма и формы одежды не могут оставаться незыблемыми, если жизнь стремительно меняется. Алюминиевая фольга, оптические волокна, стеклянная крошка, флуоресцентные цвета, пластик - всему нашлось место в его творениях. Пако Рабанн навсегда сохранил верность футуризму, продолжая эпатировать публику мини-платьями из разноцветных цепей, пластинок и металлических кружев, украшениями в виде лент с голограммами, шляпами с антеннами, одеждой из пластмассовых пластин или кусочков кожи, скреплённых между собой металлическими кольцами. Для повседневной носки эти вещи не годились, однако, некоторые изделия появились в гардеробах звезд кино и шоу-бизнеса, а самого дизайнера пригласили на должность художника по костюмам фантастического кино-хита ”Барбарелла”, снятого в 1968 году, в самый разгар увлечения космической тематикой. Великолепные костюмы главной героини, которую играла американская актриса Джейн Фонда, были признаны лучшими в истории кинематографа XX века. Актриса Джейн Фонда в костюме от Пако Рабанна, в фильме ” Барбарелла” . А теперь, пожалуй, переместимся за океан, в солнечную Калифорнию. Среди довольно консервативных американских дизайнеров особняком стоял авангардный дизайнер Руди Гернрайх, может потому, что он родился в более раскованной Европе, а может просто потому, что пришло время космических бурь и на земле. Гернрайх не единственный мечтал освободить женщин от жёстких рамок парижской моды, но в своих попытках ушёл даже дальше, чем другие его коллеги-современники, такие как, ранее упомянутые Андре Курреж и Пако Рабанн. В 1964 году он представил вещь, которая моментально стала скандально знаменитой - купальник, полностью обнажающий верхнюю часть тела, так называемый ”Монокини". Желающих приобрести подобный купальник оказалось немало, несмотря на то, что продажу его пытались ограничить. Теперь уже легендарный купальник Монокини. Необычные материалы, в том числе пластик, винил, яркие цветовые сочетания, простые линии, прозрачные вставки, стиль "унисекс"... Зачастую его одежда была настолько базовой, что ее могли носить оба пола. Космический комфорт и ощущение невесомости - сбывшиеся мечты прогрессивных модников. Гернрайх говорил: "Я чувствовал, что должен экспериментировать постоянно, любой ценой обгонять прогресс”. Путешествовать между мирами, что может быть интереснее? Жизнь, как свершившееся чудо.

Юный Ив Сен Лоран после похорон своего наставника и друга Кристиана Диора. Пронзительное фото. Король умер, а Маленький Принц Высокой моды "выходит в свободное плавание". Мир моды больше уже никогда не будет прежним, он будет необузданным, свободным, шокирующим, элегантным, да каким угодно, но чопорным и буржуазным - больше никогда. Ив Сен Лоран произвел настоящую модную революцию, переосмыслив классический мужской костюм, придав ему сексуальности и силуэтной лёгкости, и в результате создав первый женский смокинг, Ив освободил женщину от гендерных и социальных предрассудков. Модные эксперты были шокированы, но самые смелые женщины своего времени с удовольствием приняли нововведение. Легенда гласит, что когда преданная поклонница YSL пришла в смокинге и брюках в лучший ресторан Парижа, её не пустили в заведение из-за несоблюдения дресс-кода – тогда находчивая модная бунтарка сняла брюки и гордо прошла к свободному столику. Bravo!! Знаменитый костюм - смокинг от YSL. Затем было невероятное в своей простоте и в тоже время восхитительное платье А-силуэта с графикой, вдохновлённое работами импрессиониста Пита Мондриана - искусство для избранных смело шагнуло в народ. "Mondrian Dress" Стиль Сафари, ботфорты и тюрбаны, широкие пояса и шнуровка, широкополые шляпы и прозрачные шёлковые блузки на голое тело, знаменитые русские мотивы в роскошных коллекциях вечерних платьев, дружба и сотрудничество с Майей Плисецкой. Скандальная рекламная компания первого мужского парфюма от YSL. Он что, Хиппи? - снова возмущается общественность, а верные клиенты и поклонники аплодируют стоя. Et Cetera... Знаменитая модель Верушка в костюме Сафари от YSL Ив Сен Лоран и его лучшая подруга - преданная клиентка Бетти Катру в ботфортах от YSL. Все красивы и счастливы. Та самая реклама первого мужского парфюма от YSL, в которой снялся сам Ив, полностью доверившись своему другу - фотографу Жан-Лу Сьеффу. Ив и Майя Плисецкая, дружба на все времена. Великолепные "Русские Сезоны" от YSL. Ив Сен Лоран был великим модельером, легко мог бы стать профессиональным художником, он прекрасно видел цвет и свет, был истинным специалистом по истории костюмов и этнических культур, но, самое главное, Ив Сен Лоран был по настоящему свободным от предрассудков и мнимых условностей человеком, с большим сердцем и ранимой душой. И вот ещё одно нарушение, наверное самое знаковое, не только в общепринятых модных правилах, но и в обычной жизни того времени - Ив Сен-Лоран был первым, кто пригласил на подиум чернокожих моделей. Во время дефиле перед зрителями появилась светлокожая модель в черном брючном костюме и мулатка в полупрозрачной блузке. На нападки прессы и общественности модельер отвечал встречными обвинениями в отсутствии толерантности и расизме. Кстати, подиумный дебют Наоми Кэмпбелл тоже состоялся благодаря Великому Иву. Black Lives Matter. Его буквально завораживали грация и изящество чернокожих женщин. Теперь Имя его - Империя. Его платья, от которых ещё веет духами женщин, носивших их, стали достоянием музеев. А сам он прошёл через всё это - через славу, почести, через шум и суету, с молчаливой отчужденностью утонченного денди, жизнерадостного хиппи, совсем юного мальчика, протягивающего листки с эскизами будущих шедевров Мэтру Высокой Моды - Кристиану Диору.

Мода Второй Мировой Войны была аскетичной и суровой - так диктовало военное положение, женственность была почти под запретом. Плотные ватные плечи, нарисованные чёрной тушью прямо на голой коже ног стрелки, имитирующие дефицитные капроновые чулки, никаких украшений, только суровое сукно, сопротивление и преодоление. Но все плохое рано или поздно имеет свойство заканчиваться, так война уступила место мирному небу, цветущим садам и радостным улыбкам. По бульварам Парижа снова разносится аромат жареных каштанов, огни Эйфелевой Башни сияют все ярче, а Кристиан Диор создаёт "Новый Взгляд - New Look". Новую француженку. Очаровательную, свободную, элегантно-игривую, чей силуэт платья напоминает распустившийся прекрасный бутон - тонкая талия, прилегающий лиф, пышная воздушная юбка, недаром Великий Кутюрье был ещё и прекрасным садовником. У каждого садовника должен быть свой любимый цветок, и вот Диор встречает Ее, свою музу на долгие годы. Совершенно случайно, в летнем парижском кафе он видит совсем юную девушку - миниатюрную, нежную брюнетку. - Как звать Вас, дитя? - Жанна, - смущенно ответила девушка. - Нет. Нет, это слишком просто! Я буду звать Вас Виктуар - Победа. Вы будете моей моделью. Так начинается карьера той, кто станет самой звездной моделью пятидесятых годов. Виктуар Дутрело - Символ Дома Кристиан Диор, самый прекрасный цветок в саду мастера. А скоро в команде Диора появится юный застенчивый очкарик, гений и бунтарь Ив сен Лоран. Все вместе они «спасут модную Францию», как провозгласят свежие парижские газеты на следующее утро после первой кутюрной коллекции для Дома Christian Dior, самостоятельно созданной 22-х летним Ивом. La Belle Époque. Юный Ив сен Лоран примеряет шляпку от Dior на Виктуар Дутрело Первый кутюрный показ юного Ива для Дома Dior. В кресле начинающая, но уже популярная актриса Одри Хепбёрн любуется чёрным коктейльным платьем на Виктуар Дутрело Виктуар Дутрело в шляпке от Dior, конечно же, напоминающей цветочный бутон Кристиан Диор на примерке кутюрного платья в своём ателье Кристиан Диор позирует и немного шалит Примерка аксессуаров прямо на показе - обычная практика в то время Виктуар Дутрело в Платье Dior, созданным Ивом сен Лораном. Съёмка для Vogue

Дорогие друзья, ищите свой стиль, умейте нарушать правила, расширяйте свой кругозор, пробуйте, не боясь ошибиться - только пребывая в постоянном поиске вы сможете совершенствоваться. А мы, в свою очередь, будем вам рассказывать интересные, порой, ранее, не столь неизвестные и даже забавные истории о жизни и творчестве Знаковых Дизайнеров и Великих Домов Моды. Итак, мы начинаем.